刘　建　刘学勤

　　初春，冬日的残雪还在山坡背阴处留下星星点点的踪迹，西风还是那样的割脸，这是古城人所说的遭人不遭水的季节。虽说春风入骨，我们这时已经汗流浃背了，向导是一个何姓老者，已经有60多岁了，因为常年走山路，一般的小伙子是无论如何也追不上的。一行三人沿着千年牧羊采樵人留下的古道，此行的目的，就是寻找古城山海关的一处名胜，被人称为后寺的古庙遗址。后寺的名字是建在后角山上而得名。

　　沿着千年古道，在崇山峻岭中穿行，地上铺满了黄叶，走在上面软软的，好像踩在地毯上一样，蜿蜒曲折的山路，时空在坚硬的青石板上刻下了多少先民的足迹，欢喜岭上有过多少悲欢离合的传说。这里是两省交界处，长城艰难的在这里爬行，戊边军士用长茅在山岩上刻下戊守边界的归期，远方佳人跷首待望，多少诗人曾在这里吟下名篇“出时欢喜人时愁，小岭居然名两留，山川不问人间事，一任行人自喜忧。”欢喜岭下边的流泪沟中流淌的是思乡的泪水。

　　老边沿儿是旧时古长城遗迹，古人称长城为“边”，这条长城是北齐文宣帝高洋所筑，当地人称老边沿儿，满是青苔的砖石，长在老边石城上的松树，顽强的生长挺拔高耸，记载着岁月的年轮，旧时长城的烽火已经飘散，千军万马的嘶杀也消失在蓝天白云中。只有从樵夫和牧童拾到的刀枪、箭簇中，仿佛听到戍边将士在古调楼中的思乡笛声。老边沿儿下有山泉一洼，泉水甘甜清冽，可供守边军土饮用，我们在这里休息享受这老边沿儿的清泉，水中的游鱼机警的钻进石缝。

　　由于封山育林，茂密的林木和茅草几乎掩盖羊肠古道，路边的树枝时而牵住行人的衣衫。山中寂静，我们艰难的行进在莽林中。先民依崖凿道垒石为关，山里人赶着马帮一代又一代把山路拓宽。我们经过三个小时的跋涉，终于来到后寺的所在地，后角山下的向阳坡地上，分布着寺庙的残墙断壁。后寺是明代建筑，现在地面建筑已经荡然无存了，剩下的只有宽阔的平台及通往平台上的石阶了。寺周围还生长着粗大的阔叶林，几块巨大的天然石形成的石棚是后寺僧人修行的场所，石棚内有人工垒砌的锅台、火炕，石棚门口有人工凿成的孔洞，是安门所用。石棚有二，分东西，一大一小，从现存的遗址来判断，后寺的规模很大，石砌的平台上原建有大雄宝殿、天王殿、藏经阁等建筑，原有住持僧人，香火旺盛，后寺在河北与辽宁的交界处地接二省三县，各处善男信女都到此朝拜进香。听一个看山的老汉讲，该寺庙后来被一群土匪占据，佛门净土变成土匪的山寨，和尚也逃往他处谋生，后来官府派兵清剿，后寺被一把火烧掉，千年古寺，毁于一旦。后来虽有僧道看到此处风水好，也曾在此修行，但无力复修这座古刹了。他们只好在石棚中面壁苦修，或在原址上建一茅庵，守着青灯黄卷，了此一生。

　　后寺的最后一位出家人，是全真派道士李信桐，李信桐25岁在后寺修炼，85岁高龄仙逝，从此后寺再无人住持。

　　在后寺我们还看到了石塔林，那是后寺历代僧人埋骨之处，佛塔是佛教从印度传过来的佛教建筑，也称浮屠，后寺的塔是花岗岩雕刻，塔高3～4米不等，实心七级是明代风格。夕阳照在塔上，我们漫步在这满地荒草的塔林，宁静而安谧，一派幽静和凄凉，这些僧人的归宿是否进入了极乐世界，我们不得而知，但静静伫立在这里，我们似乎得到精神上的升华，欢喜岭的悲壮，老边沿儿的烽烟和那一股清清的泉水，蕴育着后寺那一棵棵高大的粗壮的青松，僧人圆寂了，他们手植的各种果树还结着丰硕的果实，在枯死的老干下，一棵棵小苗破土而出，这不止的生命，妆扮着荒山古寺，迎着冬日的夕阳，我们漫步在回城的路上，回首望去，古寺傍着落日的余辉，好像敲响一阵阵昏黄的晚钟，在山谷中回荡。

　　出自: 《旅游纵览 》 2004年9期