周崇兴

　　没有想到，在郎木寺，我可以经历那么多的感动：藏民的友好，简单的朋友，灵动的秃鹫，激烈的辩经，沉重的别离……人性的郎木寺，在我的心里留下了永远的感性印记。

　　感谢：藏语嘎真切

　　客车停在了若尔盖的客运站，得知从若尔盖开往郎木寺的班车票已经售完了。

　　心存侥幸的我还在等待机会，在藏区站外上车是一种不成文的惯例。

　　于是我和一大群藏民站在路边耐心等待。当车子在路边戛然而止时，藏民们已经龙腾虎跃般挤了上去。车上除我之外就是藏民和喇嘛。车厢的中部并排坐着四个年轻的喇嘛，格外显眼。忽然，其中的两个把我叫到他们的身旁，正当我纳闷时，那两个喇嘛把身体朝窗户的方向挤了挤，腾出一小块位置让我坐下。这一刻，我感受到了当地喇嘛的那份友善和热情，正如他们身披的红色僧衣那样让人感到温暖。在感激他们的同时我婉言谢绝。

　　作为感谢，我把口袋里的润喉糖分给了那四个喇嘛，于是大家就成为了朋友。

　　窗外的草原变得更加辽阔苍茫，但滚滚的尘土让我失去了欣赏的兴致，只盼着早些到达郎木寺。

　　车到中途，坐在我身旁的喇嘛站了起来，笑着把位置让给我，再三推辞不过，欣然坐下。这种简单淳朴的热情让我感到了甘南的美好和可爱。

　　与此同时，我学会了第一句藏语“嘎真切”（谢谢）。

　　友善：简单的朋友们

　　走在湿泞的土路上，一路是友善的目光和笑容。穿过桥，上了坡，塞赤寺便出现在眼前。寺庙为数不多的建筑散落在山坡上，亲切而写意。红、白、黄的寺墙点缀在山林间格外醒目，寺的外围是一道道长长的转经筒。

　　正当我驻足凝望的时候，一个正在打水的小喇嘛满面笑容的和我打招呼，一排洁白的牙齿令笑容格外灿烂。简单的攀谈后得知他叫洛让尼扎，21岁，是阿坝洲另一个寺院的喇嘛，来郎木寺学习将近三年了，约我中午一定要到他家玩。

　　走到后山，发现不远处的一建筑上有人向我打招呼，寻声而去，我认识了来自成都的谭和王以及他们的藏族朋友拉毛加和桑木旦。

　　谭，设计师，清爽的短发流露出一分沉稳；王，一个酒吧的老板娘，总挂着阳光得让人羡慕的笑容。拉毛加，碌曲县藏族中学的高二学生。稚气的脸上总带着淳朴的微笑，趁暑假到郎木寺向游客们学习汉语。桑木旦，19岁的小喇嘛，拉毛加的朋友，是来郎木寺帮念经的。

　　天真好奇的桑木旦让我们回归到热闹。

　　他将自己的僧衣与我的外套互换而穿，又戴上了墨镜，一副酷酷的模样让人捧腹。

　　拉毛加取出糌粑和冰糖忙着招呼我们，并拿出从前的一些生活照与大家一起分享。

　　我们看到初中时代的拉毛加身着盛装在学校汇演中活泼的舞姿。

　　看到他和桑木旦在老家碌曲的山坡上情同手足。

　　窗外跃入一个熟悉的身影。头上戴着五彩斑斓的花环，手中握着一束绚烂的野花，口里还哼着小曲。深红的僧衣随着欢快的步伐起伏着。是洛让尼扎。

　　如此感性的打扮让我们惊羡不已，急忙呼之上楼。

　　尼扎把花圈和野花送给我们。冲着大伙儿一笑，一排洁白整齐的牙齿足以作任何牙膏品牌的代言人。

　　在郎木寺，成为朋友就是如此简单。

　　灵性：不吃死者的秃鹫

　　然而，我没有料到，在郎木寺去得最多的地方却是位于后山的天葬台，甘南惟一的天葬台。

　　绕过插箭台，我们站在山坡上，宁静的小镇沐浴在融暖的阳光中。微风托起阵阵花香。桑木旦的红色僧衣也随风扬起，刹那间便成了我们三人镜头里的专用模特。

　　当我们转过头的时候，看到一辆白色的面包车驶向了天葬台。拉毛加肯定地说到，今天有天葬。

　　松柏枝已静静燃起，熏烟旋向苍穹。一个天葬师正盘坐着念咒，超度亡灵。

　　另一名红袍天葬师在山坡上来回走动，单手傍于嘴边，仰天长啸。声音森然而略显诡异。

　　顷刻，天边忽然冒出了数个黑点，继而越来越多，不停的盘旋于天葬台上空。每一次旋转都渗透着矫健和桀骜。那些是天葬的主角，秃鹫。

　　慢慢地，它们逐只以洒脱的姿态滑降于天葬台旁的山坡上。

　　念咒的声音和啸声相继停止，四周寂静无声。天葬师举起了斧头，金属和骨头清晰的碰撞声透过耳膜，颤动着我们的每一根神经。

　　在斧头几次迅速的上升和下落后，天葬师们退在了一边。大家都在等待着死者的灵魂回归天堂，随着翱翔的翅膀获得解脱和新生。

　　然而，一切似乎并没有想像中那么顺利。

　　半小时后，秃鹫们依旧驻足不前。如雕塑般漠视一切。

　　一个小时后，秃鹫始终没有开始它们的餐宴。

　　又过了一会儿，一只身形庞大的秃鹫陡然腾空而起，伸展的翅膀滑过天葬台，径直朝远处的山谷飞去。顿时，它身后的秃鹫们也纷纷展翅离去，刹那间划出了无数优美的弧线。

　　它们并没有吃掉死者的躯体。一口未动！

　　这一奇异的现象让我们三人十分迷惑，纷纷把目光投向桑木旦。“或许是死者的灵魂在离开躯体时还牵挂着什么，以至他不能安心离去。有灵性的秃鹫会感应到的，所以它们并没有吃。”拉毛加翻译说。

　　第一只飞走的秃鹫就是它们的头领。头领不尝第一口，其他秃鹫也不会吃。

　　鹫去人散。这是一场不知道结局的天葬。

　　激烈：大经堂喇嘛辩经

　　在去大经堂的路上，我遇到了和我来自同一个城市的两个女孩子，“蘑菇”和陈，遂共同前往看辩经。

　　大经堂里传出低吟持久的念经声，人未见，声先至。走近，但见几十号喇嘛整齐席坐于大经堂内，微晃着脑袋吟背经文。低沉的藏语弥漫在殿堂内，有一种说不出的空灵。两名执行纪律的铁棒喇嘛来回地缓慢踱步，监督着众人学习。黄色的高冠帽让人轻易就能辨认出他们的身份和地位。

　　前排的几个小喇嘛依旧童心未泯，趁执棒喇嘛稍不注意便开始窃窃耳语、互扔小石子，嬉戏打闹，抽空还给游客们飞一个稚趣的鬼脸。让人忍俊不禁。

　　集体诵经之后，稍做休息，喇嘛们便以年龄，学历分成了若干组，或坐或立，坐者答立者问，相互辩答佛法经书中的高深教义。提问者手持佛珠，拍着巴掌，以迅雷不及掩耳之势地把一个个难点、疑问掷向坐在地上的答题者。一副凌人的气势和得意，誓要把答题者弄得张口结舌。答题者自然也不甘示弱，冷静沉着，才思敏捷，一旦发现问者的漏洞便穷追不舍，奋起反击。辩到激动处，众僧拥作一团，手足皆舞，面红耳赤，有如一场场妙趣横生的“厮杀”。

　　这种奇特的辩论方式使僧人的心智与佛法教义充分的融合于一体，在契而不舍的思辩中，开启了智慧的法门。

　　像这样的辩经，一天有早、午、晚三次。

　　不舍：丽莎饭店里的离别

　　分别总是带着些苦涩的味道，却又让人无尽回味。像一杯清冽的酒。

　　在“丽莎”午餐的时候，我们看到了赶来送行的拉毛加和桑木旦。怕我们破费，他们宁愿站在饭店门外等候也不进来，憨厚的笑容让我们感受到那种久违的淳朴和可爱。

　　将要上车的时候，拉毛加和桑木旦紧紧握着我们的手，却说不出一句话来。

　　“拉毛加，好好读书，考上了中央民族学院我们就去北京看你。”

　　“桑木旦，下次我们来郎木寺一定提前通知你。”

　　两个孩子拼命地点头。在车子启动的一刹那，才哽咽地挤出几个字，“一路平安”。

　　两个熟悉的身影在阳光下越来越小。车一转弯，划出一道美丽的回忆。

　　别了，郎木寺。别了，我的朋友。

　　旅游时代提示

　　交通：

　　郎木寺位于川、甘两省交界，一半属甘肃，一半属四川。从成都有班车直达松潘，经若尔盖转班车即到郎木寺；也可从甘肃的合作经尕海、碌曲到郎木寺。

　　住宿娱乐：

　　仁青宾馆是当地最好的宾馆。通往甘肃郎木寺小桥旁的丽莎饭店里的米饭并不夹生，名声在外的苹果派的味道值得一尝，经济实惠的蛋炒饭和牦牛肉炒饭很具吸引力；对面的达老咖啡屋的青稞酒很受游客的青睐。

　　注意：

　　当地有很多回民，点菜的时候要注意，有的餐馆就不能点猪肉；转经的时候一定要先看看，不要逆时针，否则会遭到虔诚藏民的斥责；因为高山反应，刚到的时候尽量避免洗澡、做剧烈运动和喝酒；天气明显冷，山上风大，夏天去的话要带一件外套，早晚很凉；冬天去的话要做好保暖措施，帽子、手套必不可少。

　　门票：

　　甘肃郎木寺门票10元,四川的格尔底寺13元，大经堂10元，天葬台10元。

　　出自: 《旅游时代 》 2004年11期